快时尚崛起的背后，“日本制造”将何去何从？

日期：2024-08-15 分类：新闻中心

日本目前是否还有自己的超一线服装品牌？

或许有不少人能列举山本耀司、三宅一生、Comme des Garçons、Sacai 等品牌，但这些品牌并非日本本土制造。在日本大学的品牌创建、市场营销等课程中，教授们仅表示“如何与顾客沟通”很重要，但不会将“产地”列为重点。这一思维模式不同于注重产地的欧洲。

截至 2014年，日本服装国产率已下滑至 3%，这一现实让众多的日本工厂面临危机，甚至破产倒闭。日本的服装生产巅峰期是 1990年，当时的服装国产率为 50.5%，约有 100万人在工厂工作。该数据在此后不断下滑，2005年，服装工厂工人人数已下滑至 40万人。

快时尚的兴起是日本服装生产行业快速衰退的原因之一。消费者开始偏向低价格商品，高品质和高价的商品销售出现下滑。1991年，日本百货店行业销售额达到峰值 9.713万亿日元，2016年，该数据已下滑至 5.978万亿日元。日本百货店协会的调查显示，快时尚是引发这一现象的主要原因。

此外，工厂和消费者之间，还有层层的中间商，终导致分包工厂难以获得利益。一般来说，工厂的收入约为产品售价的 20％。售价较高的商品能保证一定程度的工厂利益，但价格战的出现快速侵蚀了工厂的利益。

1990年，日本开始进入通货紧缩，各家工厂开始削减成本，“海外研修生”（（指日本为了保障企业劳动力，接收外国劳动者的制度））逐渐成为了支持日本制造的中坚力量。2010年的研究报告指出，约有 1.2万的研修生从事与服装、纤维制品生产相关的工作。这一情况产生的大背景在于：薪资偏低的缝纫行业难以聚集日本本土的人才，只能依赖研修生。

但这一情况导致了一种死循环：好不容易上手的研修生在为期三年的进修生涯结束后便要离开，工厂只能招聘和培养新人，与“将技术传给后人”的理想渐行渐远。此前去往日本当研修生的多为中国人，因近年来国内工资增长，人数逐渐下滑。目前大部分的研修生多来自越南、缅甸等国家。但当这些国家的工资水准上涨，日本会再次出现劳动力不足的情况。解决问题的根本方法是确保工厂的利益，提高劳动者的薪资，聘请能长期工作的本土居民。

因人口老龄化、少子化等原因，如何用好在日本的海外劳动力成为服装行业的一大机遇。截止至目前，留日外国人约有 270万，其中 220多万人来自亚洲。此外，日本的“奢侈品牌热”已成为过去。原 LVMH 集团日本董事遣田重彦表示：“LV 是一个很棒的品牌，但现在已经不是全身 LV 就是潮流的年代。”

这或许是日本时尚复兴的契机。日本首个主打“日本制造”的互联网品牌 Factelier 创始人山田敏夫表示，振兴日本服装行业需具备三个要素：关注市场，拥有自主性，投资低效率的手工生产。

关注市场

尽管日本制造产品的品牌颇受赞誉，但设计方面还有待改良。在保证技术的前提下，品牌提供的商品一定要符合消费者的需求。“意大利和法国的工厂都会考虑市场、流行趋势等因素后安排生产。”

自主性

日本的工厂多采用分包生产模式，因此都是根据合作方提出的样式、质地等要求进行生产。品牌如果想要独立，就必须脱离这种模式，培养自己的缝制、打样技术，真正拥有对产品的掌控能力。

投资低效率的手工生产

在中国、越南、缅甸等国家，拥有大量资本的企业引入先进的机器，高效生产大量的服装。但劳工成本高昂的日本应寻求差异化，采用老式的动力织机、耗时的染布技术。如像岗山的传统工厂一样，生产为 Chanel、Louis Vuitton 等奢侈品牌所用的丹宁布。“其它工厂也应该如此，投资低效率的手工制作，提高产品本身的附加值。”

来源：亚洲纺织联盟

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